ALOE VERA
Aloes to roślina z gatunku liliowatych, która posiada długie i smukłe liście zakończone kolcami. Najcenniejszym dla człowieka gatunkiem aloesu jest Aloe vera. Ta soczysta roślina składa się z wody w niemal 99%. Po przekrojeniu liścia aloesu można dostrzec charakterystyczną galaretowatą substancję, która kryje w sobie bogactwo cennych dla skóry składników, takich jak pierwiastki (między innymi magnez, wapń, potas), witaminy A, C oraz B, aminokwasy, kwas foliowy, a także enzymy. Stanowi ona ten popularnie wykorzystywany w kosmetykach składnik, czyli sok z aloesu.
Zawarte w aloesie silne przeciwutleniacze wzmacniają działanie systemu obronnego organizmu, który chroni przed działaniem wolnych rodników – związków bardzo reaktywnych w stosunku do skóry, powodujących uszkodzenia DNA komórek w niej obecnych oraz przyśpieszających procesy starzenia.
Sok z aloesu wykazuje również silne właściwości przeciwzapalne. Doskonale sprawdza się w produktach przeznaczonych do łagodzenia oparzeń oraz regeneracji uszkodzeń skóry, gdyż zawarte w nim składniki wspomagają odbudowę uszkodzonej tkanki. Warto wiedzieć, że aloes wykazuje również właściwości przeciwalergiczne i jest wykorzystywany w terapii przeciwko egzemom skórnym, łuszczycy oraz uporczywemu świądowi skóry. Wspomaga on leczenie pęcherzy oraz ukąszeń owadów.
Silne właściwości przeciwzapalne aloesu korzystnie wpływają na cerę trądzikową. Działa on przeciwbakteryjnie i zmniejsza nasilenie krostek. Bez wątpienia produkty kosmetyczne zawierające w składzie aloes mają niezwykle cenny wpływ na skórę.
ARBUTYNA
Arbutyna jest związkiem chemicznym w postaci beta lub alfa glikozydu hydrochinonu, którego produktem rozkładu jest hydrochinon i stąd nazywana jest naturalnym hydrochinonem. Jest też dla hydrochinonu alternatywą z uwagi na ograniczenia wprowadzone w jego stosowaniu w krajach Unii Europejskiej z powodu jego toksycznego działania.
Arbutyna występuje w postaci naturalnej w liściach bergenii Bergenia crassifolia i B. cordifolia, w liściach gruszy pospolitej Pirus communis (zawierają 2-20% arbutyny), w liściach mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi (4,5-12% arbutyny), w liściach borówki brusznicy Vaccinium vitis idaea, w rodzinie wrzosowatych Ericaceae.
W preparatach kosmetycznych używa się bądź czystej arbutyny bądź wyciągów z roślin ją zawierających, szczególnie chętnie z wymienionej wcześniej mącznicy lekarskiej, przy czym działanie wybielające czystego związku jest skuteczniejsze niż ekstraktów.
Arbutyna w postaci alfa-glukozydu (INCI: Alpha-Arbutin) wykazuje znacznie większą stabilność w zakresie kwaśnego pH i hydrolizy oraz 10-krotnie większą skuteczność działania , niż jej beta-glukozyd (INCI: Arbutin) stosowany dotychczas powszechnie w kosmetykach rozjaśniających skórę.
Alfa-arbutyna oferowana przez nasz sklep jest czystym związkiem uzyskanym metodami biotechnologicznymi i skutecznym składnikiem o udowodnionym działaniu wybielającym stosowanym w nowoczesnych preparatach kosmetycznych.
Kolor naszej skóry, włosów, tęczówki oka zależy od ilości melaniny – naturalnego pigmentu, który powstaje w skórze w specjalnych komórkach rozmieszczonych w warstwie podstawnej naskórka w procesie zwanym melanogenezą. Melanina absorbuje i rozprasza promieniowanie słoneczne, a więc chroni w pewnym stopniu skórę przed jego działaniem. Na skutek zakłócenia mechanizmu wytwarzania i rozmieszczenia melaniny powstają plamy pigmentacyjne (przebarwienia). Czynnikami sprzyjającymi ich powstawaniu są: nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, zakłócenia gospodarki hormonalnej organizmu w okresie ciąży, menopauzy i przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych.
Prekursorem melaniny, czyli surowcem do jej wytwarzania jest aminokwas tyrozyna przekształcany w procesach oksydacyjnych przez enzym tyrozynazę, współdziałający z koenzymem zawierającym jony miedzi. Substancją pośrednią jest dihydroksyfenyloalanina (DOPA). Uaktywnienie tyrozynazy zachodzi w wyniku działania promieniowania UV, stanu zapalnego skóry, działania niektórych metali (np. miedzi), działania gruczołów hormonalnych oraz w wyniku niedoboru witamin A, PP, kwasu pantotenowego i foliowego.
Nieaktywna tyrozynaza sprawia, że nie zachodzi biosynteza melanin. Zahamowanie aktywności tego enzymu jest więc znakomitym sposobem ograniczenia produkcji melaniny w skórze.
BENTONITE
Bentonite zwana jest również „żywą glinką”. Nazwa pochodzi od złóż w okolicach Fort Bentona w stanie Wyoming (USA). Glinka bentonitowa otrzymywana jest z odpowiednio wiekowego popiołu wulkanicznego, wydobywanego z głębi ziemi. Wydobyte pokłady zastygłego popiołu są suszone na słońcu i następnie odpowiednio rozdrabniane. Składnik ten używany jest zarówno w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym. Jest na tyle bezpieczna, że poleca się ją także wewnętrznie jako kurację „detox”, ma silne właściwości wiążące. Używana była i jest przez INDIAN jako wewnętrzne i zewnętrzne oczyszczanie organizmu.
Medycyna naturalna potwierdza działanie jako silnie odtruwające, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe, a także wydalające fale po napromieniowaniu. Wiąże metale, toksyny i środki narkotyczne, a następnie uwalnia od nich ludzki organizm.
W kosmetyce, stosowana zewnętrznie – działa wygładzająco, odtłuszczająco, pomaga oczyścić i zwęzić pory skóry. Glinka bentonitowa nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast po zmieszaniu z wodą pęcznieje i nałożona na skórę w postaci maski jak porowata gąbka wchłania nadmiar tłuszczu, nieczystości oraz obumarłe komórki naskórka.
Glinka ma kolor jasnoszary. Zawiera wiele minerałów takich jak: krzemian, aluminium, żelazo, sód, magnez, wapń, tytan, potas i in. Ma wysokie pH 8,5-9,1. Jest glinką o sporych właściwościach leczniczych, stosuje się ją zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.
Właściwości Bentonite w stosowaniu wewnętrznym: wspomaga oczyszczanie organizmu z wszelkiego rodzaju toksyn i trucizn, wspomaga w leczeniu alergii, pomaga w walce z bakteriami, działa jak katalizator stymulujący procesy syntezy, zapobiega w rozmnażaniu mikroorganizmów,
wspomaga oczyszczanie nerek i układu moczowego, wspomaga organizm w pozbyciu się pasożytów, w problemach żołądkowo-jelitowych.
Stosowana zewnętrznie w postaci okładów pomocna jest w leczeniu dolegliwości takich jak: oparzenia, egzemy, bóle głowy, przepuklina, lumbago, bolesne miesiączki, półpasiec, żylaki, urazy stawów, rany, skaleczenia, wrzody.
Właściwości kosmetyczne: wygładza, odtłuszcza, oczyszcza pory, delikatnie złuszcza martwy naskórek, mieneralizuje i odżywia, działa gojąco i łagodząco, poprawia koloryt skóry.
CERAMIDY
Substancje tłuszczowe naturalnie występujące w skórze. Do celów kosmetycznych uzyskiwane są ze skóry zwierząt, z roślin (lecytyna sojowa) lub syntetycznie. Substancja stosowana w preparatach dla skóry dojrzałej, suchej, zabezpieczająca przed starzeniem skóry, używana także w preparatach do pielęgnacji włosów. Wykazuje działanie ochronne, utrzymuje wilgoć, wygładza, poprawia strukturę oraz wytrzymałość skóry i włosów.
GLIKOPROTEINY
W naturze glikoproteina ma zdolność ochrony bakterii przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. W kosmetykach, wykorzystuje swe zdolności protekcyjne oraz pobudza keratynocyty do wzrostu i adhezję fibroblastów, wzmacniając efekt regeneracyjny i gojenie ran.
Korzyści kosmetyczne:
- pomaga skórze utrzymać wodę, zapobiega wysuszeniu naskórka
- wykazuje działanie krioprotekcyjne
- stymuluje adhezję fibroblastów i wzrost keratynocytów, regenerując tkanki i wzmagając gojenie się ran
- wywołuje zwiększenie produkcji kolagenu I, IV i elastyny, w efekcie spłycając zmarszczki
- zmniejsza głębokość zmarszczek, zwłaszcza na czole i wokół oczu
KWAS FITOWY
Kwas fitowy (IP6) jest sześciofosforanem inozytolu – organicznym związkiem występującym naturalnie w ziarnach i nasionach zbóż i roślin strączkowych. Ma szerokie działanie biologiczne: chelatuje metale, jest antyoksydantem, substancją o silnych właściwościach antynowotworowych. Przez długi czas uważany był za bloker przyswajania minerałów z pożywienia, jednak najnowsze badania przeprowadzone na dużej populacji dowodzą, że chroni przed osteoporozą i próchnicą, co przeczy wcześniejszemu założeniu. Pozyskiwany głównie z ryżowych otrąb.
Kwas fitowy jest bardzo skutecznym chelatem metali ciężkich – cynku, miedzi, żelaza i innych. W kosmetykach z powodzeniem może zastąpić syntetyczny składnik EDTA.
Jako chelator jonów żelaza ma silne działanie przeciwstarzeniowe. Proces fotostarzenia jest efektem działania wolnych rodników, generowanych przez promieniowanie słoneczne. Wysoki poziom żelaza w skórze katalizuje powstawanie wolnych rodników, mając tym samym znaczny udział w jej uszkadzaniu. W momencie kontaktu z promieniami UV żelazo jest uwalniane z ferrytyny i dochodzi do znacznego wzrostu poziomu żelaza w przestrzeni międzykomórkowej, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia systemu odpornościowego skóry i zachwiania równowagi oksydo-redukcyjnej. Uważa się więc, że fotostarzenie jest procesem uszkadzania skóry przez wolne rodniki, katalizowanym przy udziale żelaza. Jak najbardziej zasadne jest stosowanie substancji chelatujących jony żelaza, a do takich należy właśnie kwas fitowy.
Z kolei blokowanie cynku i miedzi ma znaczenie w zwalczaniu przebarwień. Cynk i miedź to podstawowe czynniki aktywności biologicznej tyrozynazy, biorącej udział w syntezie melaniny w melanocytach. Można uznać, że kwas fitowy ma właściwości podobne do hydrochinonu i od kilkunastu lat jest stosowany zamiennie jako środek rozjaśniający skórę. W stężeniu 2-4% redukuje pozapalne przebarwienia działając jednocześnie nawilżająco.
Jak widać łączenie w jednym preparacie witaminy C i kwasu fitowego ma głębokie uzasadnienie. Kwas nie tylko będzie wzmacniał antyoksydacyjne działanie witaminy C, chronił ją przed jonami metali ciężkich, wzmacniał działanie wybielające, ale też zaburzał uszkadzanie skóry w punkcie, do którego ona sama nie ma dostępu – wiążąc jony żelaza.
Pod względem przebarwień kwas fitowy wykazuje synergizm z takimi substancjami jak tretinoina czy kwasy owocowe. Produkty gabinetowe (system Obagi, Mene & Moy) czy peelingi lekarskie często łączą w jednym preparacie wspomniane składniki, przynosząc efekty lepsze niż w przypadku stosowania jednoskładnikowych produktów.
IP6 i jego kuzyn inozytol chronią w wyjątkowy sposób skórę przed nowotworzeniem – zapobiegając uszkodzeniom DNA i stymulując ich naprawę. Dotyczy to nie tylko słońca, ale ogólnie promieniowania jonizującego, a nawet podejrzewa się kwas fitowy o możliwość zmniejszania fatalnego wpływu na organizmy żywe skutków wybuchów jądrowych i brudnych bomb. Wielokrotne badania wykazały, że w porównaniu z grupą kontrolną spada częstotliwość występowania nowotworów, a w przypadku pojawienia się – ich liczba i zasięg. Takie wyniki uzyskano stosując kwas fitowy wewnętrznie lub aplikując go na skórę poddaną promieniowaniu. W testach próbówkowych keratynocyty poddawane działaniu IP6 mają większe szanse na przetrwanie, podczas gdy keratynocyty, których nie nakarmiono IP6 poddają się apoptozie, co świadczy o tym, że ich DNA zostało uszkodzone w fatalny i niemożliwy do naprawienia sposób.
Wciąż jednak zagadkowy zostaje sposób w jaki IP6 chroni DNA komórki. Pojawiła się kilkakrotnie teoria, że IP6 posiada zdolność z wiązania się z cząsteczką Ku, będącą naprawczą molekułą DNA. W tym wszystkim zaskakujący jest jeszcze fakt, że kwas fitowy nie tylko pomaga przetrwać komórkom zdrowym, ale wzmacnia skuteczność radioterapii w uśmiercaniu komórek nowotworowych.
IP6 podejrzewany jest również o zbawienny wpływ na naczynka. Istnieją patenty, wedle których regularna aplikacja roztworu kwasu fitowego w formie peelingu powoduje wchłonięcie rozszerzonych naczynek.
Działanie kwasu fitowego w kosmetyce:
- Jest niezwykle silnym antyoksydantem (przeciwutleniaczem), hamując tworzenie wolnych rodników hamuje proces starzenia skóry
- Jest związkiem, który naturalnie wybiela i rozjaśnia przebarwienia, powoduje rozświetlenie skóry, idealnie nadaje się do serum z witaminą C
- Powoduje wzrost elastyczności skóry, ma właściwości redukujące głębokość zmarszczek
- Wiąże metale ciężkie, wapń w pH 5, żelazo i miedź w pH 2
- Reguluje wydzielanie sebum. „Inteligentna” substancja, która zmniejsza łojotok wśród cer tłustych i zwiększa wytwarzanie sebum, naturalnej ochrony skóry suchej polepsza stan rozszerzonych naczynek
- Zwiększa nawilżenie skory
- W stężeniu 0,025% do 0,4% powoduje zahamowanie wzrostu bakterii gram-ujemnych (może częściowo pełnić funkcję naturalnego konserwantu)
- Naturalnie konserwuje kosmetyki. Niektóre literatury podają nawet, że można stosować kwas fitowy jako zamiennik konserwantu EDTA.
KWAS GLIKOLOWY
Zaliczany jest do kawasów AHA, otrzymywany z trzciny cukrowej. Spośród wszystkich kwasów AHA jest też najbardziej aktywny, posiada bowiem najprostszą budowę oraz najmniejszą masę cząsteczkową, dzięki czemu łatwo i głęboko wnika w skórę. Kwas glikolowy posiada silne właściwości złuszczające. Osłabia wiązania pomiędzy keratynocytami dzięki czemu zmniejsza grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Penetruje w głąb mieszków włosowych, gdzie rozkłada międzykomórkowe substancje cementujące, usuwa i zapobiega powstawaniu mas rogowych, hamując w ten sposób rozwój trądziku.
Kwas glikolowy stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu, glikozaminoglikanów i elastyny. Ponadto czyni naskórek bardziej przepuszczalnym oraz wspomaga dynamikę penetracji przez naskórek substancji czynnych.
Dzięki zabiegowi złuszczania kwasem glikolowym można uzyskać widoczną poprawę wyglądu skóry, spłaszczenie blizn potrądzikowych, jak również zmniejszenie porów i rozjaśnienie przebarwień.
Kwas glikolowy zwiększa produkcję włókien kolagenu i mukopolischarydów, co prowadzi do spłycenia zmarszczek i poprawy biologicznych i estetycznych właściwości skóry.
Wielokrotne zastosowanie kwasu glikolowego ma bardzo korzystne działanie na skórę właściwą prowadząc do zwiększenia jej grubości. Kuracja trwa około sześciu miesięcy.
Walorem kwasu glikolowego jest to, że poprawia kondycję skóry w dowolnym wieku. Jest on dostępny w różnych stężeniach, od których zależy jego intensywności i sposób działania na skórę. Dzięki temu można dobrać odpowiednie stężenie kwasu glikolowego w zależności od rodzaju skóry, charakteru zaburzenia i oczekiwanego efektu.
KWAS MIGDAŁOWY
Ma on działanie złuszczające, antybakteryjne i przeciwstarzeniowe. Wśród kwasów z grupy AHA, kwas migdałowy wyróżnia się silnym działaniem antybakteryjnym i odkażającym. Masa cząsteczkowa kwasu migdałowego jest większa w porównaniu z popularnym w grupie kwasów AHA – kwasem glikolowym, dzięki temu kwas migdałowy działa łagodniej i bezpieczniej w zastosowaniu zewnętrznym na skórę.
Jest to kwas AHA o podwójnym kierunku działania. Z jednej strony zgodnie z typowymi właściwościami kwasów AHA, reguluje odnowę komórkową, złuszczając wierzchnie warstwy naskórka, tym samym poprawia strukturę i koloryt skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo, z drugiej strony wykazuje silne działanie antybakteryjne, dzięki temu łagodzi stany zapalne skóry, goi wypryski i zmiany trądzikowe. Dzięki większej wielkości cząsteczek oraz działaniu łagodzącemu, kwas migdałowy jest lepiej tolerowany, nawet przez wrażliwe cery naczynkowej. W porównaniu z kwasem glikolowym nie powoduje podrażnienia, zaczerwienienia, silnego łuszczenia skóry oraz przebarwień pozapalnych. Z tego powodu peelingi kwasem migdałowym są polecane przez cały rok, również latem, jednak to nie oznacza, że podczas stosowania produktów z kwasem migdałowym ochrona przeciwsłoneczna nie jest wymagana. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów z kwasami AHA, podczas kuracji kwasem migdałowym nie należy korzystać z solarium i opalać się na słońcu. Obowiązkowe jest stosowanie stabilnych filtrów z wysokim poziomem protekcji SPF 30.
Kwas migdałowy najsilniej stymuluje produkcję kwasu hialuronowego w skórze. Dzięki większej wielkości cząsteczek oraz działaniu łagodzącemu, kwas migdałowy jest lepiej tolerowany, nawet przez wrażliwe cery naczynkowe. W porównaniu z kwasem glikolowym nie powoduje podrażnienia, zaczerwienienia, silnego łuszczenia skóry oraz przebarwień pozapalnych. Z tego powodu peelingi kwasem migdałowym są polecane przez cały rok, również latem, jednak to nie oznacza, że podczas stosowania produktów z kwasem migdałowym ochrona przeciwsłoneczna nie jest wymagana. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów z kwasami AHA, podczas kuracji kwasem migdałowym nie należy korzystać z solarium i opalać się na słońcu. Obowiązkowe jest stosowanie stabilnych filtrów z wysokim poziomem protekcji SPF 30.
Ma on silne działanie antybakteryjne i regulujące, polecany w przypadku wyprysków trądzikowych i zaskórników, poprawa struktury skóry, wygładzenie zmarszczek powierzchniowych. Wpływ również na produkcję kwasu hialuronowego w skórze, co zapewnia ujędrnienie skóry. Rozjaśnienie przebarwień posłonecznych, pozapalnych, w przypadku melazmy i piegów. Brak skutków ubocznych w postaci ciemnienia przebarwień, możliwych w przypadku hydrochinonu i kwasu glikolowego. Ma działanie łagodzące, brak silnych podrażnień, łuszczenia i zaczerwienienia podczas kuracji.
KWAS MLEKOWY
Kwas mlekowy należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych(AHA), o działaniu złuszczającym, nawilżającym i przeciwstarzeniowym. W naturze kwas ten występuje w kwaśnym mleku, jogurtach, żurach i kiszonkach. Rozpuszcza się w wodzie, alkoholu i glikolu propylenowym.
W kosmetyce kwas mlekowy pod wieloma względami przewyższa popularnie stosowany kwas glikolowy. I w przeciwieństwie do kwasu glikolowego, ze względu na większą cząsteczkę nie ingeruje on głęboko w skórę, dzięki czemu może być stosowany w pielęgnacji domowej nawet w wyższych stężeniach.
Bariera lipidowa skóry to osłona, która zapobiega nadmiernej utracie wody i chroni skórę przed szkodliwym działaniem substancji pochodzenia zewnętrznego. Aby ta warstwa ochronna była szczelna potrzebne są ceramidy. Niestety wraz z wiekiem ubywa ich i bariera lipidowa staje się mniej zwarta. Kwas mlekowy stymuluje produkcje ceramidów, dzięki czemu skóra jest lepiej chroniona i nawilżona. Poza tym reguluje on odnowę komórkową skóry. Usuwa zrogowaciały naskórek dzięki czemu skóra wygląda o wiele młodziej i ma wyrównany koloryt. Kwas mlekowy to znakomity „sprzątacz” zalegających warstw zrogowaciałego naskórka i „przyjaciel” zdrowej, zadbanej skóry.
Młodość to duża zawartość kolagenu w skórze, która sprawia, że nie mamy zmarszczek , wyglądamy świeżo i promiennie. Wraz z upływem lat produkcja kolagenu jest coraz mniejsza przez co skóra traci jędrność. Kwas mlekowy pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i pozwala dłużej cieszyć się młodym wyglądem. Zwiększa on również skuteczność działania innych preparatów kosmetycznych (kremy, sera itp.) Skóra przygotowana kwasami lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w kosmetykach pielęgnacyjnych i naprawczych. Kwas mlekowy bardzo dobrze radzi sobie z drobnymi zmarszczkami i pozbawioną elastyczności skórą. Zmarszczki wygładza i redukuje a skórę pozostawia jędrną i elastyczną. Również odblokowuje pory skóry i działa antybakteryjnie, dzięki czemu zapobiega tworzeniu ognisk zapalnych, czyli wszelkiego rodzaju wyprysków i zaskórników. Reguluje pH skóry i okolic intymnych. Kwas mlekowy użyty w odpowiednim stężeniu i pH pomaga pozbyć się przebarwień i plam, które są częstymi pamiątkami po lecie, solarium i niewłaściwej pielęgnacji.
KWAS SALICYLOWY
Kwas salicylowy złuszcza martwe komórki z powierzchni naskórka, posiada zdolność przenikania przez warstwę łojową, wnikania w głąb i oczyszczania porów skóry, oraz wnikania w głąb mieszków włosowych. Zjawisko to przyczynia się do odblokowania porów oraz zapobiega tworzeniu wszelkich wyprysków, pomaga oczyszczać zaskórniki. Dlatego preparaty z kwasem BHA polecane są w szczególności dla cer skłonnych do zanieczyszczonych porów oraz trądziku. Obawiano się, że długotrwałe stosowanie produktów z kwasami BHA może powodować nadmierne podrażnienie skóry. Obecnie wiadomo, że tak się nie dzieje – kwasy nie powodują stałych efektów ubocznych. Dużą zaletą kwasu salicylowego jest to, że zwiększa on penetrację innych substancji aktywnych, ponadto doskonale przygotowuje skórę do zabiegów mikrodermabrazji. Reguluje odnowę komórkową, działa złuszczająco, usuwa zewnętrzne warstwy naskórka przyczyniając się do jego regeneracji i odnowy. Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, stosowany w preparatach złuszczających, przeciwtrądzikowych. Zastosowanie kwasu salicylowego o stężeniu 1% – 2% w preparatach kosmetycznych do użytku domowego, warunkują jego właściwości przeciwzaskórnikowe, bakteriobójcze, antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, keratolityczne, które pomagają w walce z zaskórnikami, powierzchniowymi przebarwieniami oraz zmniejszają łojotok. Kwas ten może być stosowany na skórę całego ciała. Ma on bowiem delikatniejsze działanie niż kwasy alfa- -hydroksykwasy ( łagodniej złuszcza naskórek ). Podczas jego stosowania o wiele rzadziej pojawiają się efekty uboczne w postaci pieczenia, szczypania oraz nadmiernego złuszczania się skóry. Dzięki temu, iż wykazuje zdolności bakteriostatyczne, przenikające przez warstwę sebum oraz wnikające w głąb mieszków włosowo-łojowych, jest w szczególności polecany osobom z trądzikiem (w formie zapalnej oraz niezapalnej), nadmiernym wydzielaniem się sebum oraz przy zapaleniu mieszków włosowych. Polecany jest także dla osób z suchą skórą.
MORUS ALBA
Morwa ma zdolność hamowania tyrozynazy – enzymu kluczowego dla syntezy melaniny. Z tego powodu jest często wykorzystywana jako komponent środków intensywnie wybielających skórę. Z tego dobrodziejstwa od dawna korzystały chińskie i japońskie piękności. Ulubionym kremem gejsz było smarowidło przyrządzone z kwiatów morwy i oleju wyciśniętego z jej owoców – likwidowało piegi i przebarwienia oraz wygładzało skórę. Bardzo interesujące, chociaż jeszcze niedostatecznie poznane, są właściwości hormonalne morwy białej. Wiadomo, że pędy i liście tego drzewa zawierają hormon wzrostu. W starożytnych Chinach herbatką z nich pojono dzieci wątłe, zbyt wolno rosnące.
NIACYNAMID (Witamina B3)
Niacynamid występuje w formie niacyny (kwasu nikotynowego) oraz niacynamidu (amidu kwasu nikotynowego). Obie formy mają taką samą aktywność biologiczną. Organizm ludzki nie potrafi sam syntetyzować wit. B3, musi być ona dostarczana wraz z pożywieniem lub zewnętrznie.
Niedobór witaminy B3 objawia się w pierwszej kolejności schorzeniami skóry, w postaci stanu zapalnego, zaczerwienienia i szorstkości skóry, prowadzącego w zaawansowanym stadium do pelagry (wrzody i ciemnobrązowe plamy na skórze). Braki witaminy B3 są także jedną z przyczyn niektórych typów nowotworów, w tym zmian kancerogennych skóry. W badaniach zewnętrzne i wewnętrzne podawanie witaminy B3 prowadziło do cofania zmian nowotworowych skóry powodowanych przez promieniowanie UV.
W kosmetyce stosuje się witaminę B3 głównie w postaci niacynamidu, gdyż forma ta jest trwała, łatwo rozpuszczalna w wodzie, dobrze przyswajana i tolerowana przez skórę oraz w odróżnieniu od niacyny nie powoduje rozszerzania i zaczerwienienia naczyń krwionośnych.
Niacynamid to cenny i wszechstronny składnik kosmetyczny, którego zastosowanie przynosi korzyści zarówno cerze suchej, tłustej, trądzikowej, naczynkowej, skłonnej do przebarwień, dojrzałej, ze zmarszczkami, wrażliwej i podrażnionej. Jest to składnik w przypadku którego stwierdzenie, że nadaje się on do każdego typu cery i jest pomocny w większości problemów skórnych nie jest nadużyciem, ale faktem potwierdzonym niezależnymi badaniami.
Właściwości i działanie niacynamidu:
- Składnik, którego działanie zostało dobrze zbadane i poparte wieloma niezależnymi badaniami, o wysokim bezpieczeństwie zastosowania.
- Niacynamid to trwała forma witaminy B3, która nie ulega rozkładowi w formułach kosmetycznych, jest łatwo przyswajana przez skórę i dobrze tolerowana.
- Stymuluje produkcję składników lipidowych skóry (głównie ceramidów) oraz prekursorów składników odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniego nawodnienia skóry (keratyny, inwolukryny, filagryny), dzięki czemu widocznie poprawia barierę lipidową naskórka, skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej nawilżona.
- Zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, zmniejsza przeznaskórkową utratę wody (TEWL).
- Działa przeciwzmarszczkowo, spłyca drobne zmarszczki powierzchniowe, wygładza i widocznie poprawia strukturę i koloryt skóry; w badaniach niacynamid w stężeniu 5%, po 12 tygodniach stosowania znacznie poprawiał stan dojrzałej skóry.
- Pośrednio wpływa na produkcję kolagenu oraz stymuluje syntezę kwasu hialuronowego w skórze, dzięki czemu poprawia jędrność i napięcie skóry.
- Jest składnikiem wspomagającym walkę z przebarwieniami skóry, działa na zasadzie hamowania migracji pigmentu z melanocytów i tym samym zapobiega tworzeniu widocznych przebarwień; wspomaga działanie innych składników rozjaśniających np. działa skutecznie w komplecie z glukozaminą.
- Hamuje zażółcenie i ziemisty koloryt skóry pojawiający się z wiekiem, spowodowany procesami glikacji, czyli utlenianiem protein skóry. Niacynamid posiada działanie antyglikacyjne.
- Stymuluje naprawę zniszczeń komórek skóry powodowanych promieniowaniem UV oraz pełni funkcję antyoksydanta i działa immunostymulująco.
- Wspomaga działanie produktów z filtrami UV.
- Działa przeciwzapalnie, sprzyja gojeniu i regeneracji skóry.
- Zwiększa odporność skóry na czynniki zewnętrzne np. detergenty, dzięki czemu skóra rzadziej ulega podrażnieniu.
- Wykazuje działanie antytrądzikowe; w badaniach niacynamid w stężeniu 4% działał porównywalnie z antybiotykiem klindamycyną 1% u pacjentów z łagodną formą trądziku.
- Polecany jako składnik pomocny przy trądziku różowatym, atopowym zapaleniu skóry i łuszczycy, zmniejsza podrażnienie, zaczerwienienie, poprawia barierę ochronną skóry.
- Zmniejsza nadmierną produkcję sebum oraz redukuje wielkość porów skóry, jest odpowiedni także dla cery tłustej; w badaniach niacynamid w stężeniu 2% redukował wydzielanie łoju po 6 tygodniach stosowania.
OLEJ JOJOBA
Olejek jojoba to płynny wosk. Jego cechy charakterystyczne to: żółty kolor, brak zapachu, bardzo dobra tolerancja na wysokie temperatury (nawet przy bardzo wysokich temperaturach zachowuje swoje właściwości odżywcze), tężenie poniżej 7-8 stopni Celsjusza, brak daty ważności (nie jełczeje). Olej jojoba doskonale sprawdza się w pielęgnacji skóry – nawilża ją, a jednocześnie łagodzi podrażnienia. Leczy problemy skórne. Jest doskonały zarówno dla osób z cerą tłustą, jak i suchą. Regularne wcieranie olejku jest dobrym sposobem na rozstępy. Podstawowym składnikiem olejku jojoba są nasycone i nienasycone alkohole oraz nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe. Oleje roślinne zawierają zazwyczaj dużo trójglicerydów. Olejek jojoba z kolei zawiera ich niewiele. W olejku jojoba znajduje się dużo witaminy A, która jest podstawowym składnikiem pielęgnacji skóry, gdyż oddziałuje na jej naturalne funkcjonowanie. Witamina A poprawia i pozwala dłużej zachować młody wygląd skóry, opóźnia powstawanie pierwszych zmarszczek, wpływa na stan włosów i paznokci.
Kolejnym ważnym składnikiem olejku jojoba jest witamina E. Zapobiega ona utlenianiu witaminy A, wspomaga jej wchłanianie i metabolizm, przyspiesza regenerację skóry (np. gojenie ran), chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz wolnych rodników, a przez to opóźnia proces starzenia.
Witamina F to kolejny cenny składnik olejku jojoba. Dzięki niej skóra jest wzmocniona, szybciej się regeneruje. Witamina F pomaga leczyć problemy skórne, np. trądzik na twarzy. Zapobiega powstawaniu plamek na płytkach paznokci, nadaje włosom połysk, chroni przed łupieżem, suchością skóry, pękaniem warg i kącików ust, wypadaniem włosów, rozdwajaniem końcówek. Jest świetnym lekarstwem na suchą i zaczerwienioną skórę oraz na łojotok.
W olejku jojoba można znaleźć poza tym wodę, cukier, błonnik pokarmowy, aminokwasy, nienasycone woski, kwasy tłuszczowe. Ponieważ krzewy jojoba rosną w środowisku niezanieczyszczonym, w ich owocach nie wykrywa się żadnych pestycydów lub substancji trujących. Budowa chemiczna olejku jojoba jest bardzo podobna do budowy łoju wydzielanego przez ludzką skórę. Cera sucha wydziela zbyt mało naturalnego sebum (łoju), dlatego szybko pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki. Pielęgnacja cery olejkiem jojoba pozwoli ją nawilżyć. Skóra staje się miękka i odzyskuje jędrność. Przy cerze suchej olej jojoba niejako zastępuje naturalne sebum.
Olejek jojoba mogą stosować też osoby z cerą tłustą i mającą tendencję do błyszczenia i powstawania wyprysków. Olejek hamuje nadmierne wydzielanie łoju. Jest jak opatrunek dla skóry, gdyż wspomaga regenerację jej komórek. Olejek chroni też przed promieniami ultrafioletowymi. Jego faktor to około 4. Olejek dobrze wchłania się w skórę i nie pozostawia na niej tłustych smug, dlatego można nałożyć go na buzię około pół godziny przed wyjściem z domu. Olejek chroni cerę i zapewnia uzyskanie ładnej oliwkowej opalenizny. Olejku powinny używać osoby mające problemy z trądzikiem, łuszczycą, łupieżem, egzemą skóry. Olej jojoba łagodzi stany zapalne i hamuje wzrost bakterii, a poza tym nawilża skórę.
POLIFENOLE
Polifenole są to organiczne związki chemiczne z grupy fenoli występujące naturalnie w roślinach. Wiele z nich wykazuje silne działanie przeciwutleniające i zmniejsza szansę wystąpienia chorób układu krwionośnego i raka. Niektóre roślinne polifenole są także fitoaleksynami, czyli związkami wytwarzanymi przez rośliny w odpowiedzi na trudne czy patogenne warunki środowiska. Stanowią one część naturalnego mechanizmu obronnego u roślin, hamując rozwój atakujących je owadów, grzybów (np. resweratrol) lub wirusów.
Dobrymi źródłami polifenoli są: piwo, wino, winogrona, jagody, oliwa z oliwek, herbata, orzechy, kakao, yerba mate oraz niektóre inne warzywa i owoce. Największe stężenie polifenoli występuje zwykle w skórce owoców.
Szczególnie dużo związków polifenolowych zawartych jest w winogronach i w winie, zwłaszcza czerwonym. W procesie produkcji wina białego bardzo rzadko biorą udział skórki i pestki winogron (główne źródło polifenoli), stąd znaczenie białego wina, jako źródła polifenoli, jest zdecydowanie mniejsze. Także sok ze świeżych winogron czy same owoce mają mniejsze stężenie polifenoli, albowiem w procesie fermentacji alkohol wypłukuje te substancje z łupin i nasion, sam będąc przy tym świetnym rozpuszczalnikem dla polifenoli.
Główne związki polifenolowe znajdujące się w winogronach (winie) obecne są w taninach i antocyjanach; do dzisiaj rozpoznano ich w czerwonym winie około stu, kilkanaście opisano, w kontekście wina, w miarę szczegółowo, a w kilku przypadkach przeanalizowano mechanizm ich korzystnego wpływu na zdrowie. Badania koncentrują się zwłaszcza na: kwercetynie, resweratrolu, katechinie, epigallokatechinie i piceatannolu.
Powszechnie uznawane są lecznicze i profilaktyczne walory polifenoli: mają one działanie przeciwutleniające, bakteriobójcze i antygrzybiczne, przeciwzapalne i antyalergiczne. Zastosowane w kosmetykach polifenole mają udowodnione badaniami pozytywne oddziaływanie na skórę:
- Aktywują podział komórek skóry, prowadzący do pogrubienia skóry.
- Działanie przeciwzmarszczkowe oraz zmniejszenie ilości i głębokości już istniejących zmarszczek, także zmarszczek mimicznych twarzy, w tym tzw. kurzych łapek, czyli zmarszczek wokół oczu.
- Poprawiają stopień nawilżenia skóry.
- Wpływają na produkcję białek podporowych skóry – kolagenu i elastyny oraz chronią je przed niszczeniem, dzięki czemu poprawie ulega elastyczność i jędrność skóry.
- Wykazują działanie przeciwzapalne, łagodzące, poprawiające proces gojenia i regeneracji.
- Mają silne działanie antyoksydacyjne, zwalczając wolne rodniki, które są podstawową przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry.
- Zwiększają naturalne zdolności ochronne skóry w stosunku do promieniowania UVB, a także wspomagają procesy naprawcze skóry, która uległa już uszkodzeniu na skutek nadmiernej dawki promieniowania słonecznego.
- Wpływają korzystnie na mikronaczynia krwionośne, poprawiając cyrkulację krwi i zmniejszając zaczerwienienia i obrzęki.
- Mają działanie rozjaśniające przebarwienia i poprawiają koloryt skóry.
PULLULAN
Pullulan jest polisacharydem otrzymywanym w procesie fermentacji. Jest w 100% pochodzenia naturalnego.Substancja, która przylega silnie do skóry i poprawia jej teksturę, jest również stabilizatorem substancji aktywnych. Jego mechaniczne właściwości zwiększają napięcie skóry oraz poprawiają wygląd zmarszczek i linii. Daje natychmiastowy efekt napięcia skóry.
Stężenie w kosmeceutykach Dermaceutic dla optymalnych efektów wynosi 3%. Stężenie gwarantujące optymalny efekt liftingujący bez obciążania skóry.
Daje natychmiastowy efekt napięcia skóry, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i „kurzych łapek”.
RETINOL
To główna forma witaminy A w czystej postaci, stosowana w kosmetykach, która użyta w odpowiednim stężeniu i formule ulega w komórkach skóry przekształceniu do kwasu retinowego, wykazując wysoce efektywne działanie bez powodowania intensywnego podrażnienia skóry, charakterystycznego dla retinoidów na receptę.
Retinol wpływa na formowania się prawidłowo zbudowanych komórek skóry, normalizuje ich dojrzewanie i podziały komórkowe, dzięki temu sprzyja odnowie komórkowej skóry. W pierwszej kolejności, retinol oddziałuje na wierzchnie warstwy naskórka przyczyniając się do wygładzenia skóry, poprawienia jej struktury i kolorytu oraz zmniejszenia rogowaceń. W miarę dalszego stosowania zniszczony i zrogowaciały naskórek np. częstym kontaktem ze słońcem, ulega wymianie i staje się bardziej spoisty i młodszy, zmniejsza się bowiem liczba nieprawidłowych i uszkodzonych komórek skóry. Dzięki lekkiemu działaniu złuszczającemu i normalizującemu, wierzchnia, zgrubiała warstwa naskórka zostaje zredukowana, co w początkowej fazie stosowania retinolu powoduje zwiększoną wrażliwość na promieniowanie słoneczne i potrzebę ochrony.
W wyniku regularnego stosowania, retinol wpływa na głębsze warstwy skóry przyczyniając się do zwiększenia produkcji białek skóry (kolagenu i elastyny) odpowiadających za jej jędrność, jednocześnie ma zdolność reperowania i odbudowy już zniszczonych włókien kolagenowych i elastycznych. Poprawiona zostaje również budowa i działanie żywej warstwy skóry, która umożliwia łączność naskórka ze skórą właściwą i odpowiada za odpowiednie odżywienie i regenerację skóry. Dodatkowo retinol stymuluje produkcję kwasu hialuronowego w skórze, którego ilość spada wraz z wiekiem i który jest odpowiedzialny za prawidłowe nawodnienie komórek skóry. Dzięki tym właściwościom, po kilku miesiącach zastosowania retinol powoduje ogólne pogrubienie skóry oraz jej renowację i wymodelowanie. Skóra staje się wyraźnie jędrniejsza i pełniejsza, bardziej elastyczna, zanikają drobne zmarszczki, spłycają się zmarszczki głębokie i mimiczne, poprawiają się rysy twarzy i jej kontur.
Retinol nie tylko wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny, ale również prewencyjnie zapobiega ich rozkładowi poprzez hamowanie działania enzymów klasy metaloproteinaz, które indukowane promieniowaniem słonecznym powodują rozkład białek skóry.
Retinol to również składnik rozjaśniający plamy, odpowiedni w pielęgnacji skóry z przebarwieniami posłonecznymi, hormonalnymi i melasmą. Przebarwienia zanikają stopniowo w miarę regularnego i długotrwałego stosowania produktów z odpowiednią dawką retinolu. Kuracja retinolem przez kilka miesięcy (min. miesięcy) pomaga zredukować nawet intensywne przebarwienia. Cera staje się mniej ziemista, nabiera zdrowszego kolorytu. Retinol sprzyja również redukcji przebarwień pozapalnych np. przebarwień potrądzikowych lub po urazach. Mechanizm działania rozjaśniającego retinolu polega na regulacji procesu złuszczania i odnowy naskórka oraz wpływie na same melanocyty, czyli komórki produkujące brązowy barwnik skóry. Retinol powoduje zmniejszenie rozmiaru melanocytów oraz redukcję ilości melaniny – barwnika skóry, który produkowany w nadmiarze powoduje tworzenie niechcianych przebarwień.
WITAMINA A
Jest to jedna z najwcześniej odkrytych witamin, stąd jej oznaczenie pierwszą literą alfabetu. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, która odpowiada za proces widzenia (jej niedobór grozi ślepotą), proces wzrostu organizmu oraz wpływa na prawidłowy rozwój i formowanie się kości, włosów, paznokci i skóry. Niedobór witaminy A objawia się w pierwszej kolejności suchą, łuszczącą się, zrogowaciałą skórą oraz łamliwymi paznokciami i włosami.
Witamina A zaliczana jest do witamin młodości, jej stymulujące działanie zmniejsza zmiany pojawiajace się wraz z procesem starzenia. Jest ona niezbędna do prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry, stąd jest często określana 'czynnikiem normalizującym’.
Ilość witaminy A w skórze drastycznie spada pod wpływem promieniowania słonecznego, zwłaszcza promieniowania UVA, które dociera do skóry przez cały rok, bez względu na pogodę i naslonecznienie. Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać poprzez zastosowanie produktów ze skuteczną formą witaminy A bezpośrednio na skórę. Dawki witaminy A dostarczane organizmowi w diecie, docierają do skóry w ostatniej kolejności i często są niewystarczające.
Witamina A to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana zarówno w przypadku walki z trądzikiem u młodszych osób, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry w przypadku cery dojrzałej oraz jako składnik prewencyjny pozwalający przedłużyć młodość komórek skóry.
Witamina A to najlepiej poznany i najskuteczniejszy składnik przeciwzmarszczkowy zastosowany w kosmetyce. Witamina A jako składnik kosmetyczny została zastosowana już w latach 1970-tych, obecnie jest to związek na temat którego powstało najwięcej opracowań naukowych, potwierdzających jego wielokierunkową efektywność oraz bezpieczeństwo zastosowania. Wysoka skuteczność witaminy A w zastosowaniu zewnętrznym wynika z obecności w zewnętrznych warstwach skóry receptorów, które selektywnie wiążą cząsteczki witaminy A, umożliwiając im bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w komórkach skóry.
WITAMINA K
Witaminę K wykorzystuje się w kosmetykach stosunkowo od niedawna. Problem z jej zastosowaniem nie wynikał z trudności technologicznych (jak miało to miejsce w przypadku retinolu i witaminy C), lecz z powodów czysto podstawowych.
Najlepiej poznaną funkcją witaminy K jest działanie przeciwkrwotoczne. Przy jej współudziale powstaje skrzep zamykający światło uszkodzonego naczynia powodujący zatrzymanie krwawienia.
Mechanizm tego zjawiska polega na reakcji łańcuchowej, w wyniku której powstają różne białka biorące udział w procesie krzepnięcia krwi i wytworzenia skrzepu. Warunkiem potrzebnym do zainicjowania jej przebiegu jest jednak obecność zarówno enzymu – karboksylazy, jak i witaminy K.
W obecności witaminy K enzym ten katalizuje karboksylację reszt glutaminowych prekursorów czynników krzepnięcia do g-karboksyglutaminianów, które są niezbędne do dalszych przemian białek w procesie krzepnięcia. Bez tego enzymu i bez witaminy K cały proces już u swego początku zostaje zahamowany.
Zależny od witaminy K, specyficzny enzym – karboksylaza – początkowo lokalizowany był wyłącznie w wątrobie i stąd wynikała teoria, że jedynie doustne podanie witaminy K może rozpocząć proces wytwarzania skrzepu. Podawanie witaminy K na skórę, tak jak ma to miejsce w kosmetykach, wydawało się bezcelowe.
Niedawno jednak obecność zależnej od witaminy K karboksylazy odkryto również w skórze. Enzym ten pod wpływem witaminy K staje się aktywnym czynnikiem, uruchamiającym reakcje wytwarzania białek budujących skrzep, podobnie jak karboksylaza obecna w wątrobie. W wyniku badań nad opisanymi procesami, po odkryciu w skórze zależnej od witaminy K karboksylazy uznano, że stosowane drogi uzupełnienia jej braku nie są jedynymi możliwymi i opracowano nową, dermalną drogę podania leku.
Kremy z witaminą K okazały się bardzo pomocne w leczeniu i prewencji wszystkich rodzajów wynaczynień, a także dolegliwości wynikających ze złego stanu naczyń krwionośnych.
Ze względu na specyfikę oddziału badano przede wszystkim wpływ kremu z 1% witaminą K na szybkość gojenia zasinień i zaczerwienień skóry po dużych urazach i zabiegach chirurgicznych.
Jest to substancja przeciwkrwotoczna, warunkująca prawidłową krzepliwość krwi. Jest ona szeroko rozpowszechniona w świecie roślinnym, m in. w liściach lucerny, szpinaku, pokrzywie, kalafiorach, rdeście ptasim. Witamina K poprawia koloryt skóry z poszerzonymi i pękającymi naczynkami krwionośnymi. Rozjaśnia cerę zaczerwienioną i zniszczoną w wyniku intensywnego opalania się i przewlekłego działania słońca. Stosuje się ją także do pielęgnacji skóry osób starszych ze zmienionymi naczyniami krwionośnymi i dużą skłonnością do tworzenia się wylewów i drobnych siniaków.
